纽西兰人引以为傲的「8毫米铁丝」精神，意指用最普通的农场围栏上一根铁丝，就可制作衣架甚至启动熄火的拖拉机。

纽西兰人在美食方面亦然，就地取材，既恪守传统，又广采天下美味，外为纽用，不拘一格。

英国人初履斯土，这里只有毛利人的hangi独沽一味。初民拓植，艰辛茹苦，除却复制英伦家乡传统食品炸鱼薯条，余者如英人视为贵族美食的烤鹅，则苦于在地无食材可取，不能一解乡愁。

于是有思乡情切之人在十九世纪末，自创纽西兰第一道美食：「殖民鹅」（Colonial goose）。

有趣的是此菜名中虽然有「鹅」，却是一种用面粉、羊油和大量培根外加香草填充的烤羊腿。它作为原乡英国菜的替代品很受欢迎，在纽西兰一些地方举行的仲冬庆典，很多餐馆还推出「殖民鹅」飨客，让传统的纽西兰人怀古思幽。

据说一份正宗的「殖民鹅」足以喂饱十二名壮汉。

纽西兰美食应该是从这道菜发轫的。

美食作家大卫．伯顿如此描述纽西兰美术史：

「一直到二十世纪二十年代，纽西兰人的晚餐还是一块肉、一摊薯泥和一堆煮成灰白色的椰菜。三十年代到四十年代大萧条和战时配给，让很多人留下饮食单调、缺乏色彩甚至庸俗的味蕾记忆。

廉价航空出现后纽人出行全球各地，初尝万国口味。加上二战后一批欧洲犹太精英抵纽，向纽西兰人展现了中产阶级优雅的饮食文化，包括真正的咖啡与萨拉米香肠、芝士蛋糕，以及风行至今的匈牙利炖牛肉。

中国餐馆从淘金时代就存在了，一直到二战之前几乎只有东方面孔出入。上世纪五十年代第一批富有冒险精神的本地人，才敢于尝试馄饨、炒面、炒饭，还有所谓「招牌菜」杂碎。刻板的印象经过几十年后才彻底改变。

六十年代到七十年代瑞士火锅风靡一时，也带拏香港的火锅制造商发了一笔小财。

美式快餐家乡鸡、麦当劳在七十年代陆续进入，对在地饮食业带来冲击。而英国加入欧洲共同体后，纽西兰失去农业出口优势，这一历史转折自此成为纽西兰人建立自身独立价值观和文化的推动力，纽西兰美食逐步摆脱英式老派的陈腐，开始自成一派。

而八十年代纽西兰妇女进入劳动市场，导致很多不想轮流做饭的夫妇外食，㕚受到英澳美饮食繁荣影响，八十年代曾是纽西兰美食成熟的十年。

九十年代地中海、中东美食兴起，斐济政变后流入的印度移民、港台华人移民带来的印度餐与中餐崛起，一洗陈腔，广有口碑。

随着纽西兰渔业知名度的提高，令纽西兰人注意到自己拥有的珍贵食材海鲜，鱼虾贝类的入馔，反映出纽西兰人远离欧美更广泛的文化视野。」

到了二十一世纪，越来越多本土元素进入纽西兰美食，但是纽西兰人聪明开放的个性，令他们更敏锐地撷取欧美澳洲、南北美、地中海、亚洲和南太诸岛的美食精萃，将其熔于一炉，揉合调和，似乎正在形成纽西兰特有的环太平洋大都市美食文化。

奥克兰在2023年被纽约时报评选为世界文化之都。在50国之中名列第5。其中奥克兰的被视为顶级餐饮目的地。

假若说「殖民鹅」是英国人从英伦三岛嫁接过来的，那么纽西兰人用了几十年探求研究发展出来的割烹之道，就是天下多元美食文化「异花授粉」结出的硕果。

纽西兰许多食肆都位于湖滨海边，有的干脆建在葡萄园和农庄里，进餐环境休闲而优雅。这里的食材来自世界上最好的农庄与牧场，来自最纯净的空气、土壤与水。未下锅或进烤箱之前十分新鲜，烹调之后吃到嘴里也散发着大自然的清甜。

世界名菜到了这里，只要采用在地食材，就会别具一番风味，任何大厨在别的地域难以复制调配。

不久前到里士满路的洛坎塔（Lokanta）小酒馆吃晚餐，外表平庸无奇又窄小的一间老房子，室内饰以照片墻和简单的爱琴海艺术品。Lokanta其名意为「土耳其当地小酒馆」。上来的却是希腊式炖羊腿。初尝一小口，味道淡淡但掺有薄荷香草气味，它来得很慢，很软。不过后劲十足，一波逐一波渐渐加强，丰富而有深度地震撼我的味蕾。但是，其中最突出也最难忘的，仍然是纽西兰草饲羊那股异国料理无法盖过的鲜甜嫩滑。

洛坎塔的店主由两位本地姑娘嫁给两位土耳其人的两个小家庭组成。他们在小厨房里烹制的是土耳其家庭日常食物，以前在故国家乡吃什么就煮什么。也不排斥爱琴海彼岸的死对头希腊，那里有什么好吃的，也拿过来煮，不分甚么彼此。

只追求让菜肴看起来和吃起来，都象是来自美丽纽西兰的大海与田野，来自多元文化的包容与质朴淳厚的人情。

也许，这就是纽西兰美食的真味道？！

（或有人觉得纽西兰没有美食，这可能是这些朋友没有读过一位美食家安妮．沙佩罗的一段话：「享受食物的乐趣是实现充实生活的一个普通但非凡的步骤。但我们滋养我们的身体。为什么不同时滋养我们的灵魂呢？」美食是文化，更是一种艺术。须要跋山涉水、穿街过巷去寻找和欣赏细品，这是一种感官与心灵复杂美好又醉人的体验。既然没有去寻找过、品尝过、体验过，凭甚么断言纽西兰美食不存在呢？）